假如你是初次拍摄水下照片，你可能有兴趣去孤立地表现各种动物——一条五彩缤纷的游鱼，一枝动人的珊瑚或者一只漫游的螃蟹。但是，你用于观察的时间越长，你就会越加深刻地认识到水中生态系统的相互关系和错综复杂的格局。

　　为了取得经验，水下摄影可以从贴近水面处开始。因为你下得越深，光线就越暗。在水下九米深左右的地方，就要丧失87％ 的光线。即使水质清澈，其透明度也不过是空气透明度的几百分之一，而且充满了各种生物和非生物的微粒。光线是散射的，致使各个照度级上的反应都减少得同样剧烈，以至使各种色彩互相调和，或明暗区域互相融合，任何物体都显得模糊，产生质感和界限感的阴影也减少了或者完全消失了。更困难的问题是水会吸收色光。倘若水能等量地吸收一切色光倒也不至于太糟，然而，受它影响最大的是光谱表上暖色一端的波长——红、橙和黄。这就是说，在水下越深的地方，东西看起来就越是呈蓝绿色，特别是在底片上成象的时候。另一个潜在的问题是光的折射。光一进入水中，就 走得慢了。这种影响将使焦距长度改变，并使视野变窄——35毫 米的镜头突然变成50毫米的镜头了。然而这些难题大都是可以解决的。

　　从水面上拍摄水下生物：
　　从水面上拍摄水下生物至少有两个方法：第一，拍摄点是在一个潮汐形成的浅水湾或水塘，而拍摄对象(如海葵、海星)又贴近水面。这时有足够的照明度，很容易曝光。你只要把三脚架和相机装好，一切构图和曝光都和拍摄对象在地上完全一样。主要的问题是白云、灰暗天空或是太阳本身在水面上的倒影，在视觉上会起干扰作用。此时，只要撑一把暗色的大伞遮住你的构图区域就可以解决。拍摄平静的浅水水面下边的东西可使用的第二个方法，是在相机上罩一个水密罩。只要让水密罩正对镜头的前平面，就可以把镜头放入水下二至三厘米处。如果水的压力使水密罩无法定位，可利用水密罩上的套带。这种办法如稍加变化可能效果更好，但需要事前作些准备工作。把塑料平底杯的杯底切掉，在原来杯底的地方粘上一个紫外线滤镜或天光镜。必须使用环氧树脂胶水，并且确保所有缝隙都密封好。然后，把滤光镜片装在镜头上，把另一端伸到水面以下(水的压力会使平底杯固定在镜头周围)。你会发现这是探索池塘的一种良好的器械。
　　水下摄影：
　　如果你想在水面下更深的地方拍摄照片，就需要有适当准备。首先，要考虑你本身的装备——面罩、水下呼吸器、潜水服和鳍板。其次，要考虑需要哪些摄影设备。一套自动尼康测距相机是不错的选择。它在50米以内的深水中是防水的，米诺尔他全天候相机适用于大约三米半的深度。不用防水相机就得有一个水下防护罩，以保护你现有的设备。如果你决定采用这个方法，那么，当设备被罩住的情况下就要保证能方便地摆布相机的各种控制器 ——调焦环、卷片杆、快门开关等。假如你做不到这点，那么水下摄影就会落空。还有，你必须有一个水下电子闪光灯——多几个更好。除了要注意听取我的上述劝告之外，最好跟随常去水下摄影的人去实地试拍一下，你可学到不少经验。

　　在水下要拍摄三米开外的被摄体实际上是不可能的。这里是一个特定或半特写的世界，所以你如果想表现水域的宽广，就得使 用广角镜头。水下八米以下的一切场景都需要闪光，这不仅是为了保证照明，还为了使天然色彩得以还原。但是，如果“迎头”使用闪光灯，会把水中微粒照亮，出来的照片看来象是一场暴风雪。侧面闪照确实可以减少出现上述情况的可能性，而且能使很多水下生物的半透明性质得以突出。因为是在水下摄影，就得把闪光灯指数除以四；在一米以内的距离上，除以三就足够了，这些数据只是参考，你还得考虑水质是透明还是混浊。该使用安全曝光技术时切勿犹豫，要仔细研究拍摄结果。实践是最好的老师。

　　选择胶卷时，要记住如使用的是慢速胶卷，景深要比你所希望的小一些。另一方面，感光太快的胶卷不会保证你所希望的分辨率和色彩质量。最好的选择就是使用中速胶卷。如果拍黑白照片，也要考虑使用中速胶卷，这种胶卷能保证足够的反差，特别在使用侧光或逆光照明的时候。